梁实秋散文《烧饼油条》

梁实秋散文《烧饼油条》

　　引导语：烧饼油条是一道汉族特色小吃，在北京，上海等地较流行。先取面粉，精盐倒入盆中，合成面团，反复搓柔，至面团光滑柔韧，分成若干份，烙制成烧饼。 将生油条放入滚汤的油锅中，炸至金黄色时，即可捞出，夹在烧饼中即可食用。下面就是有关梁实秋的一篇《烧饼油条》散文原文，欢迎大家阅读了解相关的信息。

　　烧饼油条是我们中国人标准早餐之一，在北方不分省分、不分阶级、不分老少，大概都欢喜食用。我生长在北平，小时候的早餐几乎永远是一套烧饼油条——不，叫油炸鬼，不叫油条。有人说，油炸鬼是油炸桧之讹，大家痛恨秦桧，所以名之为油炸桧以泄愤，这种说法恐怕是源自南方，因为北方读音鬼与桧不同，为什么叫油鬼，没人知道。在比较富裕的大家庭里，只有作父亲的才有资格偶然以馄饨、鸡丝面或羊肉馅包子作早点，只有作祖父母的才有资格常以燕窝汤、莲子羹或哈什玛之类作早点，像我们这些“民族幼苗”，便只有烧饼油条来果腹了。说来奇怪，我对于烧饼油条从无反感，天天吃也不厌，我清早起来，就有一大簸箩烧饼油鬼在桌上等着我。

　　现在台湾的烧饼油条，我以前在北平还没见过。我所知道的烧饼，有螺蛳转儿、芝麻酱烧饼、马蹄儿、驴蹄儿几种，油鬼有麻花儿、甜油鬼、炸饼儿几种。螺蛳转儿夹麻花儿是一绝，扳开螺蛳转儿，夹进麻花儿，用手一按，咔吱一声麻花儿碎了，这一声响就很有意思，如今我再也听不到这个声音。有一天和齐如山先生谈起，他也很感慨，他嫌此地油条不够脆，有一次他请炸油条的人给他特别炸焦，“我加倍给你钱”，那个炸油条的人好像是前一夜没睡好觉(事实上凡是炸油条、烙烧饼的人都是睡眠不足)，一翻白眼说：“你有钱?我不伺候!”回锅油条、老油条也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于烧饼，螺蛳转儿好像久已不见了，因为专门制售螺蛳转儿的粥铺早已绝迹了。所谓粥铺，是专卖甜浆粥的一种小店，甜浆粥是一种稀稀的粗粮米汤，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆浆，常是一碗甜浆粥一套螺蛳转儿，但是这也得到粥铺去趁热享用才好吃。我到十四岁以后才喝到豆浆，我相信我父母一辈子也没有喝过豆浆。我们家里吃烧饼油条，嘴干了就喝大壶的茶，难得有一次喝到甜浆粥。后来我到了上海，才看到细细长长的那种烧饼，以及菱形的烧饼，而且油条长长的也不适于夹在烧饼里。

　　火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。有一位华裔美籍的学人，每次到台湾来都要带一、二百副烧饼油条回到美国去，存在冰橱里，逐日检取一副放在烤箱或电锅里一烤，便觉得美不可言。谁不知道烧饼油条只是脂肪、淀粉，从营养学来看，不构成一份平衡的'食品。但是多年习惯，对此不能忘情。在纽约曾有人招待我到一家中国餐馆进早点，座无虚席，都是烧饼油条客，那油条一根根的都很结棍，韧性很强。但是大家觉得这是家乡味，聊胜于无。做油条的师傅，说不定曾经付过二两黄金才学到如此这般的手艺，又有一位返国观光的游子，住在台北一家观光旅馆里，晨起第一桩事就是外出寻找烧饼油条，遍寻无着，返回旅舍问服务员，服务员登时蛾眉一耸说：“这是观光区域，怎会有这种东西，你要向偏僻街道、小巷去找。”闹烘了一阵，兴趣已无，乖乖的到附设餐厅里去吃火腿、鸡蛋、面包了事。

　　有人看我天天吃烧饼油条，就问我：“你不嫌脏?”我没想到这个问题。据这位关心的人说，要注意烧饼里有没有老鼠屎，第二天我打开烧饼先检查，哇，一颗不大不小像一颗万应锭似的黑黑的东西赫然在焉。用手一捻，碎了。若是不当心，入口一咬，必定牙碜，也许不当心会咽了下去。想起来好怕，一颗老鼠屎搅坏一锅粥，这话不假，从此我存了戒心。看看那个豆浆店，小小一间门面，案板油锅都放在行人道上，满地是油渍污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一样，阴沟里老鼠横行。再看看那打烧饼、炸油条的人，头发蓬松，上身只有灰白背心，脚上一双拖鞋，说不定嘴里还叼着一根纸烟。在这种情况之下，要使老鼠屎不混进烧饼里去，着实很难。好在不是一个烧饼里必定轮配到一橛老鼠屎，难得遇见一回，所以戒心维持了一阵也就解严了。

　　也曾经有过观光级的豆浆店出现，在那里有峨高冠的厨师，有穿制服的侍者，有装潢，有灯饰，筷子有纸包着，豆浆碗下有盘托着，餐巾用过就换，而不是一块毛巾大家用，像邮局浆糊旁边附设的小块毛巾那样的又脏又粘。如果你带外宾进去吃早点，可以不至于脸红。但是偶尔观光一次是可以的，谁也不能天天去观光，谁也不能常跑远路去图一饱。于是这打肿脸充胖子的局面维持不下去了，烧饼油条依然是在行人道边乌烟瘴气的环境里苟延残喘。而且我感觉到吃烧饼油条的同志也越来越少了。

　　[延伸阅读]

　　梁实秋笔下的美食文化

　　梁实秋是中国现代文学史上著名的散文家，他的《雅舍小品》系列散文一经出版便风行不衰，至今已发行五十余版，创中国现代散文发行的最高记录。人们在领略他那炉火纯青的语言艺术和优雅的美学风格的同时，会发现梁实秋还是一位资深“美食家”。

　　梁实秋一生颠沛流离，走南闯北，得以有机会遍尝天下美食，于是也就有了《雅舍谈吃》这本散文集。其实关于吃的话题不少散文名家都曾涉及过，但是象梁实秋这样系统地“谈吃论喝”恐怕绝无仅有，由此可见其美食功底之深厚。《雅舍谈吃》包括37篇佳作，如数家珍地介绍了西施舌、佛跳墙、醋溜鱼、烤羊肉、咖哩鸡等南北名吃，令人读后大开眼界、受益匪浅。

　　《雅舍谈吃》颇具知识性和趣味性。我们经常把老师不考虑学生的接受能力，强行灌输知识比喻为“填鸭式”教学方法，而“填鸭”到底是怎么一回事?《烧鸭》一文进行了详细介绍：原来，北平苦旱，并非产鸭盛地，鸭子大多来自通州运河一带，在挂炉烤制之前需要填肥。即把高粱等饲料揉搓成条状，用手掰开鸭嘴，把食料蘸着水挤送至鸭胃，直至其饱涨。鸭子需连续填若干天，这期间只是让其喝水。如此填制的鸭子烤出来又肥又嫩，堪称一绝。

　　梁实秋谈美食并不仅仅停留在描述色香味这一层次上，他还经常在文中详述做法，使这本散文集兼具菜谱的功用。如介绍河南馆的生炒鳝鱼丝：鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒，加进少许芫荽，加盐，不须其它任何配料。这样炒出来的鳝鱼丝，肉是白的，微有脆意，极可口，不失其本味;介绍东兴楼的芙蓉鸡片：取鸡胸肉，细切细斩使成泥，以蛋白搅和之，拌到融为一体，入温油锅中摊成片状，片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。起锅时加嫩豆苗数茎，取其翠绿之色以为点缀。如洒上数滴鸡油，风味更佳……让人疑是在捧读一本名家菜谱，几欲下厨付诸实践。

　　《雅舍谈吃》还堪称一本美食向导。京城各大酒楼饭庄的特色美味，梁实秋在亲自品尝之后最有发言权：东兴楼的乌鱼钱、正阳楼的螃蟹、厚德福的核桃腰、致美斋的四做鱼、信远斋的酸梅汤、玉华台的汤包……以及散落于北平街头巷尾的各色风味小吃，如豆汁儿、糖葫芦、面茶、豌豆黄等，还有西湖醋溜鱼、扬州名菜狮子头、金华火腿等，无不体现出中华美食文化传统的博大精深与源远流长。

　　《雅舍谈吃》一书出版于1985年，那时梁实秋已是83岁高龄。作为一个历经风雨坎坷，临近迟暮之年，远在海峡对岸的老人，极易陷入对故乡的深切怀恋之中，这种浓浓的思乡之情萦绕在《雅舍谈吃》的字里行间。看来，梁实秋的《雅舍谈吃》是“醉翁之意不在酒”，他分明是在借怀念故乡美食来寄托对故土的深深思念之情!