关于和服文化知识有哪些

和服的历史知识

所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

传说中日本神治时代有位伊邪那歧命神，他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时，常常脱去上衣、袴、带，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。

原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

在绳文式文化时代后期(日本新石器时代，相当于前800-前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年)，日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。

与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是由个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。

于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

平安时代

到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。

唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装，袿轻薄透明，多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。

镰仓时代

由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。

镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。另外，当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代

室町时代，在衣服上印上家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种)，便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

安土桃山时代

织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。

此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

桃山时代，人们开始讲究不同场所穿不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)，以及参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。

江户时代

是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，(如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。)但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

日本和服文化

和服在日本人心中有着不可取代的地位，展现了一种别样的日本之美。一个日本人一生至少要穿四次，是成人式礼服，也是花嫁衣裳，是日本雅文化的绚烂代表。提起和服，它的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志倭人传》中记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，日倭王派遣使节先后三次前往中国，把中国的服饰风格传入日本。

至日本的奈良时代，也就是中国的隋唐时期，日本才真正地引入汉服的精髓。此时期，日本政府派使节到中国带回大量唐王赠送的朝服，这些朝服就是日本和服的原形。由于中国朝服的华丽、精美，受到日本人的喜爱和欢迎，日本天皇于次年下令，全国上下模仿中国隋唐时期的服饰样式。平安时代是日本的“国风时代”，日本在全盘消化唐文化后，又有了自己的特色。此时的服装也逐渐地摆脱外来的影响，形成独有的精致与奢美的特色。镰仓时代，相对精干、简易的武家文化，日本人的服装回归素朴。

桃山时代，人们开始讲究不同场所穿着不同的服饰，当时出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、宴会等时穿的“留袖装”。江户时期是日本服装史上最繁盛的时期，现在所见的和服大多是延续了江户时期的服装特色，之后几百年没有发生大的变动。

和服分为很多种类,日本人对和服的穿着上也非常有讲究，不同的场合穿不同的和服。旅行，除了看美丽的风景之外，还要去感受那里的文化，融入其中。在这里我们就为大家介绍几款常见的和服。

正式和服

以华丽，注重气质为主的访问服，在非常正式的场合穿着服装。是在白色的布料上把服装基本模样的位置确定下来。然后再进行渲染加工，做好之后的和服所看到的必须是完整的古典绘羽莫样图案。像结婚仪式，或者比较正规的场合，要用厚重感强的腰带，再配上金色，银色，白色等小件物品。如果是参加派对，可以加上自己喜好的首饰，配件。

日常和服

观看戏剧，小型演奏会，聚餐，茶会等穿着的服装。小文的花样种类繁多，古典花样和现代花样都有，根据出席的不同场合和氛围来考虑腰带的搭配，最基本的搭配是名古屋腰带。

浴衣(夏日和服)

浴衣按照字面上的意思不难理解，就是洗澡时候的衣服。是以平安时代沐浴泡澡时穿的单衣为原型变换而来的。现如今成为了夏季出游必不可少的传统服装。面料以棉，麻，化纤等为主。从传统的蓝白到大众颜色种类繁多，跟和服相比，价格相对低廉，每年都能换新，出游玩耍时才穿的服装，对穿着上并没有太多正规的讲究。但是门外汉想要漂亮的穿上也是很难的呢。

振袖(furisode)

一般是在正规场合才穿着的服装。13岁(小学毕业，迎来13岁的时候)，20岁(成人典礼)，以及结婚等时候穿着的服装。由于是比较年轻或者未婚女性穿的服装，在颜色和花样上种类繁多，主要以古典花样为主，但是根据时代变化，也出现了很多现代花样。在穿着上也比较讲究。

袴(hakama)

在近代一般作为毕业典礼，成人典礼穿的衣服。以裙摆的方式穿在和服之上，也可作为女子大学或者高中的校服所用。

日本和服文化 - 和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服

1、留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

2、振袖和服

未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

访问和服

3、访问和服

整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4、小纹和服

一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。

5、男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

付下和服

6、素色和服

这是一种单色和服(除黑色以外)，如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

7、付下和服

袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。